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在线视频野外偷爱直插下半身视频试看 冒充“薯条”的你,有什么不为人知的秘密?

[ 来源:http://thewedfair.com | 作者:网友 | 时间:2020-05-21

炸沙虫顶多算是当地人的下酒菜,沙虫的可能性,远比想象的要多。

再见到这种似曾相识的生物,已经是很多年以后。黄渤海经济圈的某个沿海小城、地板油腻的海鲜小馆子、操着口音不修边幅的店老板,一切都像是某时的场景再现。

一筷子下去,便感受到了酥脆,然后入口,配着椒盐,带着空气感的香酥,在嘴巴里炸开的时候,脑子里嗡了一下,鲜而不腥,妙啊!五分钟不到,就见了底。

后来,在和老板一来一回的交谈之中得知,三四十年前,当地人视海肠与路边的石头无异,大浪淘过,海滩上一节节粉红色的小生物,只有在吃不饱饭的年代才会正经当作菜来吃。其余的时候,都是赋闲在家的妇女去滩涂上把没人要的海肠收回家,烘干、磨粉,当作味精。

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走出排档之前,是明档的海鲜,随便瞟了一眼,一大个撂在地上的塑胶盆里,是自己没有见过的“新物种”:一捺长,像一根饱满的营养过剩的毛虫,色泽难以形容,不仔细看宛如巨型蚯蚓,盘踞在一起慢慢蠕动。一旁的牌子上写的是“沙虫”。

这种滋味,成为萦绕心头的一种执念,尤其是在他移居北方之后在线视频野外偷爱直插下半身视频试看,愈发强烈在线视频野外偷爱直插下半身视频试看,不时蹦出来折磨一下这颗馋鬼的心在线视频野外偷爱直插下半身视频试看,仿佛是一种次生的乡愁。

头菜蚌仔蒸沙虫。

渔民在大风大浪里经历过的风雨,给予了他们探索自然的欲望与经验,最后的收获不光是生猛的鱼虾,也有暗藏在灰色滩涂之下的小生物。

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在大部分人对沙虫望而却步的时候,从采挖到烹饪,生长在东南沿海的人们早已经熟稔丑陋外表下的真谛。

去净沙子之后,沙虫在太阳和风的作用下会慢慢脱去水分,几个月之后,从虫变干,沙虫在一翻一烘之后,开始走出原本生长的一方天地。

沙虫,学名方星格虫。

和朋友相识已久,味蕾上似乎达成了某种共识,眼神一换心里便有了底。鱼虾渐次上桌,新鲜饱满,正中下怀。

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刚采挖上来的鲜活沙虫。

韭菜炒海肠。

沙虫干煲汤。

每到了采收季节,浅海的滩涂之上,满是挖虫人的身影。这项延续了近百年的采收活动,最开始,是偶得,是果腹,是渔民卖掉海货之后的继续探寻。对于生长在这片海域的人来说,大海就是他们的庄稼地,地里长的都能吃,这是渔民的信仰。

对于曾经那个尝过沙虫、爱上沙虫又一不小心见到沙虫的人来说,当年偶遇沙虫真身的震惊,在时间的滤镜之下,渐渐消散,只有丝丝入扣的鲜味存留。

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沙虫也好,海肠也罢,一南一北的两种生物,虽然在生物学上拥有着方格星虫与单环刺螠这般复杂的名字,最后的指向却是同路——

“老板,请问这是……沙虫?” 但看起来确实有点不一样,同样都是一根“肠子”,这个北方的版本明显要光滑得多,像是开了磨皮功能。

沙虫瘦肉粥。

三色沙虫。

一条条半透明的浅黄色脆条,锁住的是沙虫最鲜美的精华。

琳琅满目的小海鲜。

“那麻烦帮我上一份呃……海肠?做法听您的。”这次没有了初见“海洋小肠”的震惊与心悸,老板的态度让人更加笃定,哪怕不是沙虫,味道也不会出什么差池。

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后厨传来一顿火急火燎的声音,十分钟不到,菜便上桌,倒也简单,只有韭菜和海肠两样,颜色清爽,甚至连酱油都不放。紫根叶窄的韭菜,是只属于这个时段的头刀韭,鲜甜而不辛辣,急火之下的海肠比刚刚皱缩了一点,但咬在嘴巴里,只有脆嫩爽滑四个字。

沙虫干。

校对:黄买冰

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来源:风味星球

鲜味是捂不住的。从第一个吃沙虫的人开始,廉价与鲜美的叠加,让沙虫出现在越来越多张餐桌之上。

晒沙虫干。

海獭:我也爱吃海肠哦~

可以清蒸,加点蒜蓉提鲜,原汁原味;可以熬汤,沸水投入沙虫,汤清爽,沙虫脆嫩,还带着一丝甜;可以生吃,点上一点点酱油和芥末,让人忘记日本料理的割烹之道。

炸沙虫。

“听你口音不像本地人,春天正是好时候,想尝尝?”老板继而补充道,没有卖力地推销。

韭菜炒海肠。

炸沙虫。

猜猜这是啥?

海肠做调味料,据说是清朝的鲁菜厨子想出的方法,《康熙县志》里曾记载:“海肠,形色似肠,故名。其味可比闽之江瑶柱,独邑之海滨有焉”。在东南沿海,沙虫也在味精尚未普及的年代,以鲜湿或者干瘪的形态,充当着相同的作用。

“沙虫?哪里是虫,这是海肠,海里的东西。”老板露出一丝当地人的骄傲,他也没听说过沙虫。

朋友脸上的笑又多了几分神秘,依旧不愿多说,只蹦出三个字:试试看。

粗粗胖胖的海肠经过烘干、磨粉就成了提鲜的“古精”。

无论四季,这一小捆金黄的宝贝,就像是笋干之于江浙人民那样,成为提点鲜味的关键。平平无奇的一碗白粥,加上两三根在油锅里烘过的沙虫干,以及鸡和猪骨,五六个小时的悉心炖煮之后,香浓的粥水与沙虫的鲜味水乳交融,一口就足以鲜入脾胃。

福建、两广、海南,甚至是香港的流浮山,都能寻见沙虫干的身影。慢慢地,聊以果腹的小海货,不再是上不了台面的“无名氏”,转而成为渔民们获得收益的另外一条路径。

心灵手巧的渔姑,懂得如何用一支竹签,把沙虫从内向外调个个儿,看似简单的一步,如果不利落,沙子就会卡在沙虫肌肉的纹理之间。

处理好的海肠。

初来湛江的那一天,脑子里全是生猛海鲜与久闻的湛江白切鸡。

翻沙虫。

会面老友,吐露全部的馋虫心声,老友听完,面露微笑,也不说话。随即领路进了一家海鲜大排档。

到了民国初期,不少酒家将沙虫制作成“精炖三丝”,被洗得白白嫩嫩的沙虫,混在同样鲜嫩的小青葱中,佐以姜丝,以大火快炒,色白如雪,入口香脆带甜,保有一些咬劲,慢慢成为东南沿海人民不予外分享的美味秘密。

这种鲜味来得隐秘,也不易。

等等,沙虫,这一堆东西就是沙虫?过于真实的视觉冲击一时难以消化,脑海里快速删掉刚刚看到的一幕,心里想着还好以后不会再有这样与沙虫亲密接触的机会了。

沙虫真身。(如画面引起不适,请尽快滑过!!)

渔民在采挖沙虫。

泥沙中的海肠。

然后是一盘金黄的薄脆,像极了薯条,细细一看,又像是中空的冬笋,举起的筷子停在空中,目光投向了朋友,期待获得某些信息。

冰镇沙虫。

出于对自然的珍视,对果腹的需求,对充分利用海洋每一种资源的初衷,海肠与沙虫的滋味,在某个时刻勾住了人们的味蕾,然后慢慢普及,成为人类对味道追求与接受的一个佐证。

在嘴巴里还剩下一丝不具名的香气的时候,依旧不死心,盘问朋友这到底是个什么宝贝,他顿了顿,想了几秒,“是沙虫,吃就好了,看你停不下来那个样子,还管那么多”,说的也有道理。

为了存留住这一丝鲜味,原本柔软湿滑的沙虫,在当地人的巧手之下,变成了另外一种全新的形态——沙虫干。

海肠。

编辑:冯仕妍

翠绿红润相搭配,第一口下肚,一阵上头。那一年北海旁边的沙虫,和这海肠的鲜有八九成的相似,只不过沙虫柔软,海肠劲韧,难分伯仲。

生鲜海货之间,有一盆粉红色的生物在蠕动,拇指粗、食指长,像是充血过度的鸭肠,看着让人倒胃口。但不知为何,大脑里的某个开关瞬间开启,一种预感涌上心头。

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